Snejana.Atanasov

Как екзозомите изведнъж се озоваха в козметиката?

Всъщност не се появиха изведнъж. Изследванията върху extracellular vesicles се развиват от години, но огромният интерес към регенеративната медицина постепенно ги превърна в интересна технология и за естетичната дерматология. Започна да се проучва потенциалът им при възстановяване на кожата, photoaging, пигментация, белези, заздравяване и косопад.

Особено популярна стана комбинацията:
процедура, нарушаваща кожната бариера + локално приложение на exosome продукт.

Например microneedling или фракционен лазер, последвани от продукт с extracellular vesicles. И тук вече логиката е много по-интересна – една от големите трудности при локалното приложение е именно проникването през кожната бариера.

Систематичен преглед от 2026 г. върху microneedling + exosome терапии намира обещаващи резултати, но заключението все още е предпазливо: нужни са повече и по-качествени проучвания, за да сме сигурни както в ефективността, така и в безопасността. Но и не сме стигнали до момента, в който всеки крем с надпис EXOSOME автоматично може да се приема като клинично доказана регенеративна терапия.

Кожата ми изглежда по-свежа, хидратирана и плътна, има онзи характерен glass skin ефект, без да изглежда мазна. Серумът е прекрасен под грим, харесвам го вечер и често го комбинирам с екзозомите от същата серия.

Ако трябва да посоча само един недостатък, той е много прост – свършва прекалено бързо.
Една опаковка ми стига около месец – месец и половина, при това се опитвам да съм сравнително икономична и използвам около една пипета на нанасяне.

Но какво всъщност е PDRN и има ли нещо повече зад огромната му популярност в корейската козметика? Какво е PDRN?

PDRN е съкращение от Polydeoxyribonucleotide – полидезоксирибонуклеотид.

Най-просто казано, това са пречистени фрагменти от DNA. Класическият PDRN, използван от години в регенеративната медицина, обикновено се получава от ДНК на сьомгови риби.

И тук е важно едно уточнение – не говорим за живи клетки, генетична терапия или „сьомгова сперма“, която някак си остава в крема, както понякога сензационно се представя тази съставка в социалните мрежи. Получават се пречистени DNA фрагменти с определена молекулна маса.
PDRN първоначално става интересен не като козметична тенденция, а заради приложението му в регенеративната медицина и възстановяването на тъкани.

Как действа PDRN?

Един от най-добре описаните механизми на PDRN е свързан с аденозиновите A2A рецептори. Активирането им участва в регулирането на възпалителните процеси, тъканното възстановяване и ангиогенезата. Вторият механизъм е т.нар. salvage pathway – фрагментите осигуряват нуклеотидни компоненти, които клетките могат да използват повторно при синтеза на DNA.

Има данни за влияние върху процеси, свързани с фибробластите, образуването на извънклетъчен матрикс и възстановяването на тъканите. Това е причината PDRN да стане толкова интересен и в естетичната медицина.

Инжекционният PDRN и PDRN серумът не са едно и също

Голяма част от сериозните научни данни за PDRN са натрупани при медицинско приложение, включително чрез инжектиране или върху увредена кожа.

При обикновен козметичен серум PDRN трябва първо да преодолее кожната бариера. А DNA фрагментите не са идеалната молекула за това – размерът и отрицателният им заряд могат да ограничават проникването им през интактна кожа. За това ми допада да използвам серума в комбинация с екзозомите от същата серия. За тях ще говоря по-подробно в следващото ревю.

Какъв PDRN има в Medicube?

В състава ще го откриете като:

Sodium DNA а формулата съдържа още Milt Extract и Salmon Egg Extract.

Medicube определят тази версия като Salmon DNA PDRN.

И точно тук е една от причините да предпочитам оригиналния серум пред новите „vegan PDRN“ продукти – поне субективно върху моята кожа разликата е огромна. Пробвала съм продукти с растителен PDRN и не получавам същия моментален plumping и glass-skin ефект. Това обаче е личното ми наблюдение, а не доказателство, че растителният PDRN принципно „не работи“.

И всъщност вече има ранни изследвания и върху растителен PDRN, така че не бих го отписала като технология. Просто в продуктите, които аз съм използвала, salmon PDRN формулата на Medicube категорично печели. Но PDRN далеч не е единствената причина серумът да е толкова добър

Ако погледнем целия списък със съставки, Medicube PDRN Pink Peptide Serum всъщност е доста комплексна формула. Имаме Niacinamide, който подпомага бариерната функция, изравняването на тена и цялостния вид на кожата. Имаме Sodium Hyaluronate + Glycerin + Butylene Glycol + Glycereth-26 + Polyglycerin-3 – сериозна хидратираща система.

Точно тази комбинация вероятно има огромен принос за моменталния „plump“ ефект, който виждам след нанасяне. Тоест не бих приписала всичко, което виждам в огледалото пет минути след серума, единствено на PDRN.

Пептидният комплекс е впечатляващ

Името Pink Peptide Serum също не е случайно. Формулата съдържа цели няколко много познати пептида:

• Copper Tripeptide-1 – меден пептид, свързван с процесите на възстановяване и поддържане на извънклетъчния матрикс.
• Acetyl Hexapeptide-8 – добре познатият Argireline.
• Palmitoyl Pentapeptide-4 – Matrixyl.
• Palmitoyl Tripeptide-1 + Palmitoyl Tetrapeptide-7 – комбинацията, позната като Matrixyl 3000.

Това е доста сериозен пептиден коктейл за продукт в този ценови клас.

Колагенът
Има Hydrolyzed Collagen и Atelocollagen.

Тук обаче трябва да развенчаем един много упорит козметичен мит. Колагенът в серума не влиза в кожата и не се превръща директно в наш собствен колаген.В подобна формула той има най-вече хидратиращо, филмообразуващо и кондициониращо действие. И това не е лошо. Напротив – много добре се вписва в цялата концепция за моментално по-гладка и плътна кожа. Просто не е еквивалент на стимулиране на собственото производство на колаген.
Adenosine, CoQ10 и още няколко бонуса

Формулата съдържа и Adenosine, който е интересна anti-age съставка и често се среща в корейската козметика. Има Ubiquinone – Coenzyme Q10, с антиоксидантно действие. Добавени са още куркума, holy basil, neem и други растителни екстракти. Честно казано, те са най-малко интересната част от формулата за мен.

Ако трябва да избера причините да харесвам състава, бих посочила:
PDRN + niacinamide + пептиден комплекс + силна хидратираща система + adenosine.
Това е сърцето на продукта.

А защо е розов?

Забавният отговор е – не заради сьомгата.
В състава има Cyanocobalamin, или витамин B12, който има характерен розово-червен цвят и се използва за характерния розов оттенък на формулата. Така че розовият серум не е някакъв визуален ефект от salmon DNA.

Какъв е ефектът върху моята кожа?

Това е продукт, при който виждам разлика почти веднага.

След нанасяне кожата ми изглежда:

• по-плътна, по-свежа, много добре хидратирана, гладка и сияйна.

Получавам точно онзи glass skin ефект, който търся от корейската козметика. И най-хубавото е, че не става въпрос за неприятен мазен блясък. Кожата просто изглежда сочна и добре хидратирана. Под грим е прекрасен. Фон дьо тенът стои много добре върху него и кожата не изглежда суха или изморена. Вечер също го обожавам и много често го комбинирам с продуктите с екзозоми от същата серия, пробвах 2000, а сега с втора опаковка от серума, използвам 7500.

Най-големият недостатък – свършва!

Ето тук имам реално оплакване. Medicube PDRN Pink Peptide Serum свършва прекалено бързо.
Една опаковка ми стига около месец до месец и половина. Използвам приблизително една пипета на нанасяне и дори когато съзнателно се опитвам да бъда икономична, количеството просто намалява със скорост, която не ми харесва. При продукт, който искам да използвам постоянно сутрин и вечер, това започва да има значение и за реалната му цена. Бих предпочела по-голяма опаковка.

Salmon PDRN или растителен PDRN?

След Medicube пробвах и други PDRN продукти и точно тогава осъзнах колко много харесвам този. Особено растителните PDRN продукти, които съм използвала, не ми дават нищо подобно като видим ефект. За мен лично не си заслужава да заменя този серум с растителен вариант само защото на етикета отново пише PDRN.


Като заключеие: Заслужава ли си Medicube PDRN Pink Peptide Serum?

За мен – категорично да. Всъщност това е един от малкото продукти, при които след като свърша опаковката, не започвам да търся с какво ново да я заменя. Искам следващата опаковка. Харесвам състава, харесвам текстурата и най-вече харесвам как изглежда кожата ми с него. Но Medicube са направили много повече от PDRN серум. Това е комбинация от salmon DNA PDRN, niacinamide, пет пептида, хиалуронова киселина, хидролизиран колаген, adenosine, CoQ10 и много добра хидратираща база. И резултатът върху моята кожа е един от най-хубавите, които съм получавала от серум в последно време.

Моментално по-свежа и плътна кожа, прекрасна хидратация и онзи glass skin glow, който трудно получавам с други продукти.

Единственото ми желание?
Medicube, направете го в по-голяма опаковка.

И след толкова продължителна употреба мога да кажа, че много ми харесва. Кожата ми изглежда много добре с него, формулата е прекрасна за употреба и не съм имала практически никакво раздразнение.

Дали обаче заличи вече съществуващите ми бръчки? Не. И честно казано, не мисля, че е реалистично да очакваме подобно нещо от козметичен продукт.

Защо три отделни камери?

Това е може би най-интересната част от Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol.

Вместо всички активни съставки да стоят заедно в една формула, Lancôme използват опаковка с три отделни камери, чието съдържание се смесва при самото нанасяне. И тук има повече от маркетингова стойност.

Ретинолът и чистата аскорбинова киселина са активни съставки, които могат да бъдат сравнително капризни по отношение на стабилността си. Разделянето им позволява всяка фаза да бъде формулирана в по-подходяща за съответните съставки среда и те да се смесят непосредствено преди нанасяне.

Затова концепцията на продукта всъщност е доста интересна: ретиноидна грижа + антиоксидантна грижа + възстановяване на кожната бариера в една стъпка.

Какво всъщност има във формулата?

Съставът е доста по-интересен, отколкото подсказва простото „ретинол + витамин C“.

Витамин C

Ascorbic Acid е пета съставка в общия INCI, което веднага ми направи впечатление. Това е чистата форма на витамин C – една от най-добре проучените антиоксидантни съставки в козметиката. Тя се използва за антиоксидантна защита, изравняване на тена и подпомагане на синтеза на колаген.

Освен нея във формулата присъства и 3-O-Ethyl Ascorbic Acid – стабилизирано производно на витамин C.

Към антиоксидантната система е добавена и Ferulic Acid, както и Tocopherol (витамин E).

Ретинол + Retinyl Palmitate

Разбира се, звездата на продукта е Retinol.
Ретинолът е сред малкото козметични активи, за които действително има сериозни данни по отношение на photoaging – подобряване на текстурата, фините линии, неравномерния тен и стимулиране на процесите, свързани с образуването на колаген. До него откриваме и Retinyl Palmitate, много по-мек ретиноиден естер.

От друга страна, след повече от половин година употреба мога да кажа, че за моята кожа формулата е изключително добре поносима. Не съм имала лющене, сериозна сухота или типичното раздразнение, което някои ретинолови продукти могат да причинят.

Серамиди, холестерол и фитосфингозин – частта, която много ми харесва
Това според мен е една от най-силните страни на формулата и вероятно една от причините продуктът да се усеща толкова комфортно.

Имаме:

Ceramide AP
Ceramide EOP
Ceramide NP
Cholesterol
Phytosphingosine

Това са компоненти, свързани с естествената липидна структура на кожната бариера.

Към тях са добавени Panthenol, Sodium Hyaluronate, Glycerin, Squalane, както и редица емолиенти и растителни масла – meadowfoam, jojoba, apricot kernel, sunflower, shea butter и други.

Получава се интересен баланс: използваш продукт с ретинол и витамин C, но едновременно с това формулата е изградена така, че да осигурява комфорт и да подпомага кожната бариера.

И това определено се усеща при употреба.

А какво е „X-Peptide“?

В списъка няма класически пептид с INCI наименование, каквото вероятно бихте очаквали при думата peptide. Присъства Hydrolyzed Lupine Protein – хидролизиран протеин от лупина, който марката включва в своята X-Peptide технология.

Така че аз лично не бих купила продукта конкретно заради „пептида“. За мен далеч по-интересни са ретинолът, двете форми на витамин C, феруловата киселина и бариерната липидна система.

Има още няколко добри съставки

Присъства Niacinamide, макар и доста по-надолу в INCI. Има и Adenosine – интересна anti-age съставка, която често остава в сянката на по-популярните активи.

Как се усеща върху кожата?

Това е една от причините да продължавам да го използвам. При натискане на помпата трите формули излизат едновременно, смесват се и се получава много приятна серумна текстура. Въпреки наличието на масла, shea butter и доста емолиенти, кожата ми не остава мазна. Продуктът се разнася прекрасно, попива добре и оставя кожата гладка и комфортна.

И да – усеща се като луксозен продукт.

Има парфюм, което вероятно няма да се хареса на всеки, особено при чувствителна кожа. Присъства и Alcohol Denat., макар че е сравнително назад в състава. При мен нито едното е било проблем.

Какви резултати виждам след повече от 6 месеца?

Тук искам да разграничим „кожата ми изглежда по-добре“ от „бръчките ми изчезнаха“.
Първото определено мога да кажа.Харесвам как изглежда кожата ми, когато използвам серума – гладка е, има хубав вид и като цяло продуктът се вписва прекрасно в рутината ми. Но вече съществуващите ми бръчки? Не, не са изчезнали.

Lancôme обещават видимо действие върху бръчките и дори подобрение още след първата нощ. Според мен тук трябва да имаме реалистични очаквания.

Още след едно нанасяне кожата действително може да изглежда по-гладка и свежа благодарение на хидратацията, емолиентите и начина, по който формулата оформя повърхността ѝ. Това обаче не означава, че структурна бръчка е била коригирана за осем часа.

За мен стойността на ретиноидите е много повече в дългосрочната профилактика и постепенното подобряване на качеството на кожата, отколкото в обещанието да заличат всяка линия, която вече съществува.

Огромен плюс – икономичността

Това заслужава отделна точка. Използвам Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol вече повече от половин година и буквално не му се вижда краят. Когато гледаме цената на луксозната козметика, много често сравняваме само цената на опаковката. Тук според мен трябва да се отчете и колко дълго реално се използва продуктът. При мен цената на едно нанасяне в крайна сметка се оказва доста по-разумна, отколкото бих предположила само по цената на серума. Например любимият ми PDRN на Medicube ми стига за около месец, а е около 25 евро.

Love,

Snejana

Още първите съставки подсказват какво е основното предназначение на продукта. Хидратация и "glow" ефект В началото на формулата откриваме:

• Glycerin
• Ethylhexyl Palmitate
• Dicaprylyl Carbonate
• Peach Juice

Това е комбинация, която осигурява добра хидратация и онзи характерен "сочен" финиш, който в момента е изключително популярен в корейската козметика.

Именно тези съставки са причината кожата да изглежда по-сияйна веднага след нанасяне.

 
Активните съставки

Ниацинамид- Ниацинамидът е сравнително високо в списъка на съставките, което е добър знак.

Той е една от най-добре проучените козметични съставки и може да помогне за:

• по-равномерен тен;
• укрепване на кожната бариера;
• контрол върху омазняването;
• намаляване на видимостта на порите.

Витамин С

Тук е използван 3-O-Ethyl Ascorbic Acid – стабилна производна на витамин С. Тя е значително по-нежна от чистата аскорбинова киселина и обикновено се понася добре дори от по-чувствителна кожа.


Допълнителни активни съставки

Формулата съдържа още:

• Sodium Hyaluronate
• Sodium Polyglutamate
• Tremella Mushroom Extract
• Kakadu Plum Extract
• Lactobacillus Ferment
• Tocopherol (витамин Е)

Това е доста приятна комбинация от хидратиращи и антиоксидантни съставки.

 
Какво ми хареса?

Най-много ми допадна визуалният ефект. Серумът наистина придава красив блясък на кожата и създава усещане за по-свеж тен. Под грим също се представя добре. Не се топи, не се свлича и не създава проблеми с фон дьо тена, което не винаги е така при подобни glow продукти.

Какво не ми хареса?
Ароматът

Това е най-големият ми проблем с продукта. Да, ароматът на праскова е част от концепцията, но за мен е прекалено силен. След нанасяне остава осезаем доста време и лично аз предпочитам продуктите за лице да са по-дискретни в това отношение. Особено когато става дума за серум, който използвам всеки ден.

По-бързо омазняване

Това беше второто нещо, което забелязах. Въпреки наличието на ниацинамид, при мен кожата започваше да се омазнява малко по-бързо от обичайното. Причината вероятно е комбинацията от емолиенти като Ethylhexyl Palmitate и Dicaprylyl Carbonate, които създават красив сияен финиш, но при по-комбинирана кожа могат да засилят усещането за омазняване през деня.

Липсва реална трансформация

След като приключих опаковката, не видях някаква съществена разлика в състоянието на кожата си. Получавах хубав glow ефект веднага след нанасяне, но не забелязах дългосрочно подобрение на текстурата или порите, което да ме накара да го купя отново.

Ole Henriksen Peach Glaze Glow Niacinamide Serum е добре формулиран серум с ниацинамид, стабилна форма на витамин С и редица хидратиращи съставки.

Той придава красив блясък на кожата и работи добре под грим, но според мен разчита повече на незабавния визуален ефект, отколкото на реална трансформация на кожата.

Най-големите ми забележки са силният аромат и фактът, че кожата ми се омазняваше по-бързо през деня.

Не е лош продукт.

Но не е и продукт, който бих купила отново.

Ако сте любители на сияйния завършек и ароматните skincare продукти, вероятно ще ви хареса. Ако обаче търсите серум с по-сериозно действие върху текстурата, порите или пигментациите, според мен има по-интересни алтернативи на пазара.

P.S. Ако се интересувате от серията Peach Glaze, вече съм публикувала отделно ревю на балсама за устни, който харесах значително повече от серума и към който бих посегнала отново. Тук.

Love,

Snejana

Lancôme Advanced Génifique Serum

Ако трябва да избера един продукт, с който да започнете, това безспорно е серумът.

Още при първото нанасяне впечатление прави текстурата – много лека, попива бързо и не оставя лепкав филм. Това е един от онези серуми, които работят добре независимо дали имате суха, комбинирана или мазна кожа.

Какво има в състава?

Най-интересната част е комплексът от пребиотични и пробиотични фракции, базирани на Bifida Ferment Lysate. Формулата съдържа още хиалуронова киселина и витамин Cg – стабилна форма на витамин С.

Това означава три неща:

• подпомага кожната бариера;
• подобрява хидратацията;
• придава повече блясък и свежест на тена.

Аз лично не вярвам в чудеса от типа „10 години по-млада за седмица“, но определено забелязах, че кожата ми изглежда по-равномерна и по-свежа сутрин. 

Околоочният крем е нещо, което не пропускам от години и определено мога да кажа, че има ефект от това да използвате специлана грижа за околоочния контур.

Какво ми харесва в него?

Текстурата е нещо между крем и гел – достатъчно лека за сутрин, но и достатъчно подхранваща за вечер.

Сред активните съставки откриваме отново Bifida Ferment Lysate, хиалуронова киселина, витамин C производно и аденозин – съставка, която често се използва в anti-age продуктите за изглаждане на фините линии.

След няколко седмици употреба най-голямата разлика за мен беше в хидратацията. Кожата под очите изглеждаше по-гладка, а коректорът ми се нанасяше значително по-добре. А аз съм със суха кожа в околоочната зона и ми е важно да усещам тази хидратация и през деня.

Не очаквайте да заличи генетични тъмни кръгове или дълбоки бръчки, но ако основният ви проблем е умореният вид и дехидратацията, според мен се справя отлично.AQUA / WATER ● DIMETHICONE ● GLYCERIN ● BIFIDA FERMENT LYSATE ● PROPANEDIOL ● ALCOHOL DENAT. ● POLYSILICONE-11 ● SILICA ● DIMETHICONE/PEG-10/15 CROSSPOLYMER ● CAFFEINE ● PEG-10 DIMETHICONE ● AMMONIUM POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE ● CHLORELLA VULGARIS EXTRACT ● POLYGONUM FAGOPYRUM SEED EXTRACT / BUCKWHEAT SEED EXTRACT ● ADENOSINE ● ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE ● COPPER GLUCONATE ● FAEX EXTRACT / YEAST EXTRACT ● GLYCYRRHETINIC ACID ● LACTOBACILLUS ● MAGNESIUM ASPARTATE ● MANNOSE ● POLYMNIA SONCHIFOLIA ROOT JUICE ● SALICYLOYL PHYTOSPHINGOSINE ● SODIUM CARBOXYMETHYL BETA-GLUCAN ● SODIUM HYALURONATE ● SODIUM HYDROXIDE ● TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE ● ZINC GLUCONATE ● ASCORBYL GLUCOSIDE ● OCTYLDODECANOL ● BORON NITRIDE ● ACETIC ACID ● ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER ● ALUMINA ● CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE ● CAPRYLYL GLYCOL ● CARBOMER ● CETEARETH-20 ● CI 77891 / TITANIUM DIOXIDE ● DIPROPYLENE GLYCOL ● HYDROGENATED VEGETABLE OIL ● LACTIC ACID ● MALTODEXTRIN ● PENTYLENE GLYCOL ● POTASSIUM CETYL PHOSPHATE ● SODIUM CITRATE ● SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE ● TIN OXIDE ● TOCOPHEROL ● BIS-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 DIMETHICONE ● DIMETHICONOL ● GERANIOL ● CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE ● CHLORPHENESIN ● PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE ● SODIUM BENZOATE ● PARFUM / FRAGRANCE 

Този крем предизвика много коментари заради твърдението си, че съдържа 300 пептида, но чуйте нещо интересно, което разбрах докато се подготвях за публикацията.

 
Най-силните съставки във формулата

А вие пробвали ли сте тези продукти?

Това, което най-много ми хареса, е текстурата – истински гел-вода, която:

• попива бързо

• не лепне

• не оставя мазен филм

• не „тежи“ под крем

След химическия пилинг трябваше да нанасям хидратиращ серум по няколко пъти на ден и този беше изключително комфортен – без щипане, без допълнително зачервяване.